Basilicata and Calabria - L'Italia vista dal cielo, 1/14

Una delle estreme punte meridionali dell'Italia: il Capo Vaticano in Calabria - l'autore dell'antica stampa ha voluto mostrarci questo luogo come visto dal cielo. È questa una vecchia aspirazione dell'uomo, vedere nel suo insieme dall'alto il mondo in cui vive. L'uso dell'elicottero e di speciali sistemi di ripresa cinematografica hanno reso possibile la realizzazione del sogno: vedere dal cielo.

E così ecco immagini viventi di mari, coste, valli, paesi quali un tempo poteva solo immaginare la fantasia di un artista, talvolta pittore grande e famoso, altre volte il semplice illustratore popolare di ex voto come per queste immagini di Rossano Calabro dall'alto dipinte su legno da un ignoto naif.

Paesi, campagne, la natura e l'opera dell'uomo. Immagini di zone dell'Italia del sud forse tra le meno conosciute del nostro paese. Da qui si snoderà il nostro itinerario, ispirato dalla geografia dei luoghi non meno che dalla loro storia, attraverso terre che pur nella loro diversità hanno in comune tante caratteristiche da permetterci di riunire in questo film la Basilicata e la Calabria, le regioni del nostro profondo Sud. Ma ancora più a sud di Basilicata e Calabria c'è, è vero, la Sicilia ma la Sicilia è un discorso a parte. La Sicilia ha il privilegio di essere un'isola e non bisogna dimenticare che almeno fino a 100 anni fa il mare era la più facile via di comunicazione di cui potessero disporre gli uomini.

Anche Basilicata e Calabria hanno il mare, in notevole abbondanza sia da una parte che dall'altra, ma non hanno grandi porti, e solo rari approdi. Da secoli infatti calabri e lucani hanno per così dire voltato le spalle al mare, perchè sulle sue rive c'erano le febbri che uccidevano, e dal mare arrivavano i saraceni che razziavano averi, uomini, donne.

Per questi motivi storici e la loro natura impervia Basilicata e Calabria sono così rimaste sino a ieri le più isolate nostre regioni. A loro e alla loro sempre maggior conoscenza è dedicato questo film.

Mediterraneo, coste dell'Italia del sud. Siamo giunti dal cielo là dove approdarono Micenei, Dori, Achei, per quel capitolo della storia antica che venne chiamato Magna Grecia. Spiagge e scogliere dove sbarcarono dall'ottavo secolo avanti Cristo in poi quei coloni greci la cui civiltà sarebbe fiorita nell'Italia del sud lungo l'arco di quasi un millennio. I centri di queste civiltà sorsero quasi tutti sulle coste, non all'interno che si presentò ai Greci come un'ostile barriera.

Le montagne che impedirono ogni penetrazione celano ancora oggi il segreto di una cultura e di una civiltà autoctona ben più antica di quella portata d'oltremare. Sorvoliamo ad alta quota il versante tirrenico della Calabria. Sotto di noi, nelle profonde valli della zona di Papasidero, grotte, tombe, graffiti rupestri , scoperti negli ultimi anni documentano l'esistenza in Calabria, sia sul versante tirrenico che su quello ionico, di una vita organizzata antica di 10 millenni. L'archeologia ne sta portando alla luce reperti sempre più numerosi, che assieme a quelli dei centri greci permettono agli studiosi di approfondire ogni giorno di più i legami tra le culture autoctone e quelle venute d'oltremare.

Se furono le montagne a dividere i greci e gli italici, i fiumi favorirono invece il loro incontro. In Basilicata le foci dei fiumi segnalano i punti di contatto fra le civiltà dei Greci e le genti locali scese dall'interno. Documenti di questi contatti vengono alla luce alle foci del Basento e dell'Agri. La vicenda delle popolazioni autoctone si perde nella preistoria più lontana. In tale prospettiva la presenza greca è una vicenda che può sembrarci addirittura vicina.

Sullo sfondo dello Ionio un'isolata colonna corrosa dal vento e dal mare è l'unico resto del grande tempio dorico di Era Lacinia che i greci avevano edificato su questo promontorio tutto consacrato alla dea. Alla stessa dea Era sulla stessa costa ionica, a Metaponto, era dedicato un altro tempio. Localmente, questi resti furono chiamati "mensa" o "tavola"; a battezzarli così furono i contadini che, con poetica ingenuità, immaginavano che le colonne fossero i resti di un'immensa tavola attorno alla quale si sedevano Carlo Magno e i suoi paladini, giganteschi come le colonne, giganteschi così come solo la fantasia popolare sa sognare i suoi eroi.

Splendore della Magna Grecia, città grandi e belle, ove i coloni greci vivevano meglio che nella madrepatria e la luce della civiltà vi splendeva con eguale intensità. Pitagora ebbe la sua scuola di matematica proprio qui a Metaponto, e a Cosenza. Il filosofo Parmenide era di Elea, e di Reggio era Ibico: di lui poco è rimasto, ma Cicerone lo giudicava il poeta d'amore più ardente fra tutti poeti greci. Insomma cultura, ricchezza, raffinatezza, e arte di combattersi reciprocamente con ferocia raggiunsero nelle città della Magna Grecia un livello altissimo prima ancora che Roma uscisse dagli intrichi delle sue rustiche origini.

Roma, quando la sua crescente potenza la portò a conquistare l'Italia intera, essa non s'accontentò, come i Greci, di insediarsi sulle coste, ma occupò saldamente anche le zone interne, come questa fertile immensa valle, la valle dell'Agri in Basilicata. Al centro di queste campagne si staglia l'opaco candore della pietra portata alla luce: sono i resti di un teatro romano. Grumentum si chiamava la città romana alla cui periferia sorgeva questo teatro, città che conobbe splendori e orrori di un'epoca particolarmente tragica. L'epoca in cui tutto il sud divenne immenso territorio di guerra: le guerre dei Romani contro le popolazioni locali, le guerre dei romani contro gli invasori punici, e le guerre civili tra romani e romani.

A quei tempi di lotta si aggiunsero nei secoli del tardo impero e del medioevo altre invasioni: le popolazioni per un millennio furono qui travolte, taglieggiate, decimate, da eserciti che non conobbero altra legge se non quella delle razzie e dei saccheggi - ha scritto Benedetto Croce. Nella terra un tempo fertile la mancanza dell'opera dell'uomo muta le zone coltivate in terreno incolto, buono tutt'al più per farci pascolare pecore e capre. Questa assenza dell'uomo significa l'impoverimento della terra, l'accentramento nelle mani di pochi signori di sterminate campagne. Nasce il latifondo: la natura abbandonata a se stessa peggiora le già drammatiche condizioni di queste terre; le opere di protezione sono cadute in rovina, i fiumi non arginati hanno creato paludi; la malaria, qui forse portata da coloni greci reduci dalle campagne di Alessandro Magno in India, assume le proporzioni di un flagello che spinge le popolazioni a lasciare la costa e a riparare nell'interno. Vicende remote che hanno contribuito a rendere spinosa, difficile, talvolta drammatica la condizione del nostro profondo sud.

Condizioni particolari che si aggiunsero a quelle in un certo senso generali comuni a tutti quei paesi del mondo che hanno il loro mezzogiorno, e naturalmente i numerosi problemi che gli sono connessi. Paesi ove terre, città, genti, collocate al di sotto di una data linea hanno economie, costumi e mentalità diversi dalle terre, dalle città e dalle genti collocate al di sopra. La differenza la si spiega comunemente con il clima, rigido, glaciale d'inverno, torrido e arido d'estate. Ma in queste fratture tra nord e sud il clima non ha in fondo l'incidenza che si è soliti attribuirgli; di regola, il Sud ha un'economia basata più sull'agricoltura che sull'industria, ma ciò sembra essere più conseguenza che causa di altre condizioni.

E del resto, il gioco tra causa ed effetti è nelle vicende dell'uomo sempre intricato. Certo, si può affermare senza tema di sbagliare troppo che gli abitanti del sud sono più poveri degli abitanti del nord, e si potrebbe anche aggiungere che sono più "umani" - qualora si dia a questo aggettivo, abusato e necessariamente vago, un significato riferentesi a un più completo e primitivo contatto con la natura, con le sue vicende e i suoi misteri - circostanza che accentua le diversità tra una gente e l'altra, o perlomeno le accentuerebbe, se non accadesse che ogni Paese si preoccupa di investire il proprio mezzogiorno con forze e pressioni che ne mutano rapidamente la qualità e l'aspetto.

E questa è un'altra particolare condizione in cui si trovano oggi Basilicata e Calabria: una rapida trasformazione in alcuni centri urbani a contatto con l'immobilità delle zone più isolate, contrasto che aggrava il problema generale, accentua l'urgenza di soluzioni globali nel rispetto di una tradizione civile che non deve essere perduta.

Il nostro sud è da troppo tempo una terra da rapina, cui si è tolto senza nulla aver dato. Per decenni, dalla prima metà del secolo scorso sino ai nostri giorni la parte piu valida della sua popolazione è stata costretta a cercar lavoro in terre lontane. È stato rubato l'uomo, dopo che da tempo immemorabile erano stati da qui strappati i beni delle campagne, dei paesi, delle città.

Quando la rapina giunse dal mare, essa ebbe un nome: la pirateria saracena. Ecco torri e castelli che difendevano l'entroterra di Calabria e Basilicata da quel pericolo. I saraceni seminarono il terrore nei paesi e nelle cittadine della costa, e non solo della costa, in tutta l'Italia del sud. Dal mare le scorrerie raggiungevano anche le valli più interne, così altri castelli raddoppiavano la protezione: ogni paese, ogni cittadina era così al contempo protetta e dominata dal castello di un signore. Oggi le mura merlate cadono, e stanno cadendo le case abbandonate, conquistando alla rovina un fascino disperato.

Paesi ove l'uomo ha potuto continuare a sopravvivere pagando con la dura fatica del lavoro agricolo in montagna quel senso di sicurezza che gli veniva dal sentirsi arroccato su cime difficilmente espugnabili. Paesi che si sono nascosti nelle rughe delle valli per non essere neppure visti dal mare; oggi quelli più isolati sono in genere abbandonati. Restano solo gli anziani, la solitudine dei vecchi, il grande silenzio.

Di tanto in tanto i giovani tornano da lontano, l'occasione può essere la festa del paese, un annuale tradizione che si ripete. In certi piccoli centri della Basilicata, in giorni come questi, possono rivivere usanze antiche come quella del corteo in cui nell'anniversario del santo coppie giunte da altri paesi accompagnano gli sposi più giovani. Si torna per trovare una sposa da portare con sé in un paese lontano.

Sorvolando altri piccoli centri, questi sono tra le foreste fitte di castagni della Sila. E questo paese, in Basilicata, è nascosto tra quinte impenetrabili di rocce: la natura ci appare ancor più chiaramente nel suo rapporto con l'uomo, sotto un duplice aspetto pietoso e impietoso insieme. Nascose che temeva di essere assalito, ma offrì la sua protezione al duro prezzo di una progressiva diminuzione del dominio sulle forze naturali.

Un tipico aspetto di questa natura che sfugge a ogni controllo è quello dei cosiddetti ghiaioni, fiumi fossili di Basilicata e di Calabria, fiumi solo apparentemente morti, ma pronti a ogni pioggia troppo violenta a riempirsi d'acqua portando distruzione e lutti sul loro cammino.

In talune valli dell'estremo sud, l'acqua prima di sparire per sempre compì una profonda erosione creando grotte e anfratti che dall'epoca preistorica in poi sono serviti all'uomo da rifugio, come nella zona di Matera. Le grotte che intravediamo furono abitate per millenni da pastori e contadini; esse furono il primo nucleo dal quale poi crebbe una delle più singolari città d'Italia, la cavernicola Matera.

Di Matera così scrisse Guido Piovene: "Qui si prolunga, senza soluzione di continuità, l'esistenza della preistoria. I giri delle strade di questi quartieri chiamati sassi che scendono dentro la città di cerchia in cerchia suggeriscono il facile paragone con l'Inferno dantesco. In realtà, questi sassi con la parete nuda di rocce forate di loculi, questa città dei sottoterra alla luce del sole, era ricca quand'era popolata di una vita misera, sì, ma anche incredibilmente fitta di eventi e avvenimenti.

Oggi i Sassi di Matera, divisi in due distinti quartieri, il Sasso Caveoso e il Sasso Baresano, sono monumento nazionale. Malgrado questa etichetta, essi sono purtroppo senza alcuna protezione, e così cadranno a pezzi se una più concreta tutela non si prenderà cura di loro. D'altra parte, cura e amore infinito sono l'unica possibilità di salvezza per tutti i grandi monumenti del Sud, tutti in pericolo, come la splendida cattedrale romanica di Matera, che ha necessità di protezione come tutto il quartiere dei Sassi, che essa domina dall'alto sperone roccioso.

Di qui ha inizio il nostro volo nel medioevo lucano e calabro. Melfi, una delle città che fu centro delle terre poste sotto il dominio dei principi normanni; quartieri ancora identici alla loro immagine di nove secoli fa. In questo castello nel concilio del 1059, il papa Nicolò II elargì a Roberto il Guiscardo l'investitura di re.

Il castello di Lagopesole evoca Federico II: una profonda sensazione di dominio emana dalle sue mura che sovrastano il paese e tutta la campagna circostante; lo stesso concetto di dominio spinse i normanni alla costruzione di simili fortificazioni lungo le coste calabre.

Unico, superstite esempio è la fortezza di Le Castella, eretta sul mare nella parte più protesa di Capo Rizzuto sullo Ionio. Dopo l'epoca normanna, in Basilicata e in Calabria le congiure baronali le rivolte e le invasioni spagnole e francesi caratterizzarono i secoli della decadenza; e come le dominazioni si sovrapposero e si confusero, così anche gli stili architettonici subirono continue metamorfosi.

Un esempio: il castello di Venosa, costruito nel 1400 e modificato in varie occasioni dai suoi successivi, diversi padroni. Nella zona di Venosa ecco altri e più antichi resti: l'Abbazia della Trinità, iniziata nel VI secolo e mai terminata: la costruzione è il più singolare "non finito" dell'architettura italiana.

Altre più piccole, più modeste chiese e cappelle, sparse nelle solitudini di Basilicata e Calabria, disegnano il filo conduttore di un itinerario nell'arte religiosa delle due regioni.

Nella zona più arida, più bruciata della Basilicata il paese di Montescaglioso è dominato da un antico edificio, l'abbazia, costruita nel 1079 e ora lasciata cadere in completo abbandono. Fu edificata da quei monaci benedettini scesi in queste terre al seguito dei Normanni, con la missione di latinizzare il Sud bizantineggiante. I benedettini crearono i loro centri nei luoghi più isolati; la loro più famosa abbazia nell'estremo sud sorge tra due piccoli laghi alle pendici del monte Vulture.

I monaci chiamarono Abbazia di San Michele la loro costruzione, al centro di una foresta considerata una delle più fitte e selvagge d'Italia: le foreste del Vulture e quelle della Sila, le due zone boscose più fitte, più preziose del nostro Sud, luoghi ove il tempo ha scandito millenni di solitudine nel lento e sempre uguale trascorrere di primavere, estati, autunni e di rigidi, interminabili inverni.

Foreste di abeti, di faggi, di querce nelle zone dell'interno montano, boschi di ulivo lungo le coste, ove si fonde il paesaggio marino con quello agreste: rusticità e umiltà dei campi a contatto con la gloria del mare. Gli ulivi e le linee delle coste disegnano spazi sospesi tra golfi, insenature, ondulati disegni di spiagge e scogliere.

Tra monti e costa del versante tirrenico, verso Gioia Tauro la zona è fitta per chilometri e chilometri dei più antichi nobili ulivi che si possano trovare nel Mediterraneo. Appena oltre gli ulivi c'è il mare, e la prima cosa che viene in mente, scorgendolo, è che di là è passato Ulisse, forse appena passato - si può vivere nel tempo che si vuole, i mostri sacri del mito sono sempre lì, annidati nelle acque cupe sotto lo strapiombo dei monti. Il passato e il presente si congiungono senza dimensioni.

Tra gli ulivi del versante ionico abbiamo filmato la chiesa detta la "Cattolica" costruita nell'undicesimo secolo. Poi, risalendo la costa, abbiamo sorvolato la fertile piana di Sibari, tagliata dalle acque del maggior fiume di Calabria, il Crati; le sue acque furono convogliate e usate per l'irrigazione sin dal sesto secolo avanti Cristo. Quando le antiche opere idriche prima greche e poi romane caddero in rovina, sopravvenne la malaria, e la pianura coltivata si mutò in incolto pantano. Bonificata dopo altri due millenni, la zona del Crati è tornata oggi ad essere fertile e ricca; è detta anche la piana di Sibari, perchè qui sorgeva appunto Sibari, una delle più famose città della Magna Grecia.

Le acque e il fango del fiume hanno difeso sino a ieri il segreto di questo centro urbano: oggi Sibari è venuta finalmente alla luce. Gli scavi permettono di individuarne a poco a poco la fisionomia urbana; le pietre, mute da tre millenni, svelano allo studioso il disegno della città, che storia e leggenda dicono fosse la più ricca e lieta tra tutte quelle che i Greci avevano fondato nel sud Italia.

Sul dorso di una montagna a picco sulla Piana di Sibari ecco Rossano Calabro. Per Rossano Calabro e per altri tipici paesi al centro di importanti zone agricole come Savelli in Calabria, e più a nord in Basilicata Grassano o Pisticci, può valere un unico discorso: questi paesi - ecco Tricarico in Basilicata - sono nati come agglomerato contadino nel quale si radunava la manodopera al servizio del latifondo, accentramento tipico di quella struttura sociale facilmente identificabile anche nelle case dei signori e dei baroni sparse ovunque nelle campagne.

Nel latifondo calabro e lucano erano punto essenziale di riferimento al centro delle zone coltivate le famose masserie - una delle superstiti e più famose è questa di Policoro in Basilicata. Da due secoli a questa parte il sistema del latifondo aveva subito una prima marginale trasformazione con la lenta ascesa di una borghesia rurale; quei frazionamenti della terra operati dalla piccola borghesia furono la prima riforma di queste terre, che altre ne conobbero e ne conoscono - riforme che ancora non hanno portato a una trasformazione civile, tecnologica, sociale così profonda da potersi considerare un vero e totale riscatto dalla miseria e dall'abbandono del mondo contadino meridionale.

Dall'alto le mutazioni sono evidenti, ma il problema non è solo quello di un volto nuovo delle campagne, ma della integrazione della civiltà contadina del sud, il suo rispetto, non la sua umiliazione, nel contesto della globale rinascita del nostro Mezzogiorno.

Analisi e rispetto della cultura contadina del sud: qui sopravvivono usi che permettono allo studioso delle tradizioni popolari analisi interessantissime del tempo passato. Gesti, ritmi, riti, parlano di epoche remote all'etnologo e all'antropologo, così come pietre e frammenti d'opere d'arte parlano allo storico e all'archeologo.

A San Giorgio Lucano abbiamo filmato un documento umano rarissimo, che sopravvive nelle zone rurali ove campi di grano sono strappati alla montagna. Un uomo travestito da capra, una vecchia fisarmonica, uomini alla mietitura, oggi, una scena antica di millenni: questa semplice cerimonia - festa, rito - è il ricordo di quando gli uomini temevano di offendere la dea Terra al momento dei raccolti. Temevano che il tagliare le sue messi fosse furto blasfemo.

L'uomo del tempo neolitico aveva appena iniziata la grande rivoluzione che l'avrebbe portato a mutarsi da cacciatore ad agricoltore: tagliava il grano maturo fingendo di cacciare, fingendo di cacciare un uomo travestito da capro, simbolo demoniaco di distruttore dei campi destinato al sacrificio. Il sacrificio avrebbe placato la dea Terra, offesa dal taglio delle sue messi. Un tempo l'uomo capro veniva ucciso; oggi naturalmente si mima solamente la sua morte. Il rito è scomparso, rimane il mito, rimane una sorta di gioco campestre che aiuta, affretta i contadini nella loro fatica, là nei pendii tra i boschi dove la macchina non potrà mai sostituirli.

Il nostro profondo sud doveva il suo isolamento alla sua natura severa, dove timidamente si disegnavano modeste linee di comunicazione. Oggi il sud si unisce al resto del Paese e all'Europa con una sempre più estesa rete ferroviaria e stradale, una rete che unisce gli uomini e il loro mondo sino a ieri solo agricolo e pastorale ad altri uomini e alle loro attività, e che mette in contatto culture e tradizioni, che può certo pericolosamente spezzare antichi equilibri, ma abbatte il silenzio delle distanze, l'alibi dell'isolamento non basterà più a giustificare l'abbandono.

L'isolamento che fu il problema principale di queste regioni; un tempo, con una frase che Carlo Levi ha messo come titolo a un suo libro famoso, si diceva "Cristo si è fermato a Eboli": il detto significava che il messaggio cristiano in tutte le sue complesse accezioni, che non sono soltanto religiose ma anche morali, sociali ed economiche, non era andato oltre i piccoli paesi situati all'estremità della pianura salernitana, prima dalle aspre montagne che fanno da barriera all'estremo Sud. Al di là di quella barriera, la gente era rimasta abbandonata da Dio e dagli uomini.

Oggi Eboli è una stazione che si trova al trentesimo chilometro dell'autostrada Salerno -Reggio Calabria. Anche le città rimaste da sempre separate dal tessuto connettivo del Paese, sono oggi finalmente, a oltre 100 anni dell'unità d'Italia, unite al centro e al nord della penisola.

Catanzaro, importante centro agricolo e commerciale che data dal tempo bizantino, ora si propone come uno dei nodi urbani dello sviluppo culturale e amministrativo della Calabria. A poca distanza sul mare intravvediamo Crotone, poi sorvoliamo Cosenza.

Nel cuore della Basilicata, ecco Potenza, capitale amministrativa della regione lucana. All'estremo sud del nostro itinerario, affacciata sullo stretto che separa Sicilia e Calabria Reggio ci appare distesa tra mare e collina, davanti alle acque di un mare che sembra un lago. Su queste acque, tra le grandi navi e i ferry boats che uniscono la Sicilia al continente, e che hanno il pregio di capolinea di un traffico che aumenta vertiginosamente ogni anno si muovono barche antiche: ogni mattina, al primo sole, solcano lo stretto, le "passerelle", scafi da pesca unici al mondo, così chiamate per il lungo ponte sospeso a prua. Da questo ponte un uomo armato d'arpione attende l'istante in cui un grido gli dice che è a tiro la preda più preziosa di questo mare: il pesce spada, che qui da tempo immemorabile si caccia con tenacia immutata in uno scontro diretto tra l'uomo e l'animale.

Ma da questo mare tra Sicilia e Calabria emergono a volte prede ben più preziose. Questo mare ha nascosto tesori per millenni, e li ha resi all'uomo, che li aveva creati, quando un mutare delle correnti ha mosso le sabbie che li ricoprivano e ha portato alla luce resti di antichi naufragi, come queste due statue greche, che una barca forse portava a Roma venti e più secoli fa, dopo un saccheggio. Nel 1973 sono apparse in trasparenza nei fondali dello Stretto attraverso il cielo limpido e l'acqua chiara nel Mar di Calabria. Recuperate, sono ora al museo di Reggio, due opere in bronzo del quinto secolo avanti Cristo che gli archeologi stanno restaurando e ritengono esemplari dell'arte greca tra i più importanti oggi conosciuti al mondo.

Tempeste, naufragi, sono i luoghi del mito, delle leggende a evocarle, anche quando le acque di Tirreno e Ionio si confondono in placida bonaccia, e i paesi si specchiano sereni. Questo è lo scoglio di Scilla, in Calabria: al di là dello Stretto si intravvede la costa siciliana ove la paura del navigante sfuggito a Scilla si chiamava Cariddi. La grande roccia di Scilla tra i monti e il mare è il punto d'inizio del tratto forse più bello della costa calabrese, costa sulla quale si arroccano paesi ove l'uomo da millenni si è stabilito in ambivalente vicenda di terra e di mare.

Palmi, Gioia Tauro, Tropea e Pizzo Calabro: paesi delle caratteristiche comuni, centri di pescatori e di contadini tenacemente attaccati gli uni alla loro vita sul mare, gli altri a quella terra con pazienza coltivata lungo le ripide coste dei monti.

Giunsero dal mare, ma cercarono rifugio lontani dalla costa quelle comunità albanesi che sono sparse in vari piccoli paesi della Calabria più isolata, soprattutto alle pendici della Sila. Erano profughi di una terra lontana, e qui, oltre quattro-cinque secoli fa, si integrarono con la vita locale, conservando però usi, costumi e lingua propri.

È il giorno di un matrimonio: la sposa come sempre nelle comunità arbesh, cioè albanesi, si prepara per la cerimonia facendosi pettinare nella sua futura stanza nuziale, già pronta ad accogliere lei e l'uomo che diventerà suo marito. Il canto sommesso delle compagne la prepara al momento dell'incontro con lo sposo, un saluto sottovoce che si ripete chiassoso nell'augurio di tutto il paese, quando il corteo nuziale si dirige alla chiesa per la cerimonia.

L'incontro con la comunità albanese ci ha portato nella Sila, massiccio gigante ove il paesaggio si compone e scompone nelle macchie verdi dei pini, dei prati, nei gialli declivi, nello specchio lontano dei laghi. Un altopiano di granito, sulle sue balze verso il mare Ionio che in giorni come questo si intravvede all'orizzonte, si estende il regno del faggio e dell'abete bianco: un paradiso naturale, fortunosamente arrivato fino a noi.

Candore di nevi, candore di rocce e di spiagge. Laddove l'equilibrio tra la presenza dell uomo e la natura è ancora perfetto, c'è da augurarsi che le trasformazioni non si tramutino in dissacrazione. Gli istanti e i millenni della lunga storia mediterranea sono presenti, vivi, in Calabria e Basilicata forse più che altrove. Qui si raccoglie un'eredità di silenzi e rigenerazione, un'eredità che non dobbiamo disperdere.